海道的一些小车站,就足以满足我的这种迷恋。
随着广尾线废线而弃用的爱国站和幸福站,这两个相隔十几公里的火车站,寓意着从爱的国度前往幸福,所以很多的情侣都会来这里挂上写着自己心愿的纸片。
挂上写着自己心愿的卡片后,别忘了敲一下车站的幸福钟,仿佛打开通往幸福的大门。
曾经人满为患却逐渐被人们遗忘的北滨站,虽然无人值守,但里面有一家拥有九十多年历史的咖啡馆,座位是按照当时的车厢内环境布置的,还有很多站台工作人员的工具也还摆放在里面,非常非常的有feel。
一天只有两趟列车经过,车站旁边就是一个温泉泡脚室,免费供旅人随时缓和身子。车站里面是一间建于1936年的餐厅,平时鲜有人光顾,可是老板依然一丝不苟的做着有名的炖牛肉饭。
每年的一月底,黑龙江的水流入鄂霍次克海后,因为淡水比海水轻,又更容易结冰,所以淡水就在海面上结成冰,然后顺着洋流往南漂成了流冰,这些流冰在全盛时期面积可以复盖80%的鄂霍次克海,在网走这里被海岸线挡住,聚集在一起非常壮观,是除南北极之外唯一能看到流冰的地方。
跟流冰擦肩而过。今年终于圆梦,坐着极光号破冰船直接在流冰上行走,还可以看到冰面上的极地动物,非常特别的体验。
这里被酷寒的海水包围,周围海域生活的鱼群为了抵抗低温,体内囤积大量脂肪。而冬季时,从鄂霍次克海飘来的流冰里内藏丰富的营养成分,造成浮游生物暴增,等于说以此为食的鱼群们,又把这些营养吃下肚,让北海道的渔产肉质既鲜美又富含养份。
各渔场捕获的渔产,会先运往渔港的市场,接着再送到各地区的据点市场贩售,北海道的据点即在札幌市中央批发市场。运送过程短、转手次数少,吃进嘴里的鲜度自然就更高,海鲜美食圣地场外市场也位于此处。
必须要亲口品尝所谓的三宝:鲑鱼出生于河川,成长期游向大海,最后再返乡回归原生的河里产卵,继续孕育下一代。而在北海道,会选在鲑鱼返乡产卵前捕捞,9月至10月为渔获旺季,这时候北海道家家户户都会将最合时宜的秋鲑入菜。
5月至8月捕捞的鲑鱼则称为时鲑,意指这是一群弄错时机游到北海道来的鲑鱼,不过时间虽然算错,美味这件事情可不会错。
海鲜怎么料理最美味,其实只要问问长年在大海中奋斗的渔师们就知道。而北海道的乡土料理石狩锅,就是过去在石狩地区捕捞鲑鱼的渔师们,工作结束后犒赏自己的美味料理。
做法是将鲑鱼切片,丢进鱼骨熬煮汤头,再加入豆腐与高丽菜等食材,最后用味噌调味的豪迈佳餚,品尝前再加入浓郁的奶油与山椒,更增风味。
另一道着名的乡土料理锵锵烧,则是将切片的鲑鱼、高丽菜、洋葱、狮子唐青椒仔等用陶板锅蒸煮,再用味噌酱提味,让鲑鱼与蔬菜的鲜味混合在一起,就成为一道清爽又营养的渔师料理。
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